Этапы строительства дома
Строим дома, коттеджи и бани под ключ!
8 (800) 333 00 61
Личный кабинет

Компания СК ПРОФЕССИОНАЛ успешно вышла на рынок деревянного домостроения благодаря качеству производимой продукции и оказываемых услуг.

Подробнее о компании

Этапы строительства дома

 

Разделять на этапы строительство дома приходится из-за физико-механических свойств древесины. Одним из таких свойств является усушка древесины. Усушка – это свойство древесины связанное с уменьшением объема древесины из-за испарения из нее влаги. Строительство деревянного строения желательно разбить на два этапа.

Первым этапом строительства является сборка деревянного сруба из бруса или круглого леса и установка его на заранее подготовленный фундамент. Далее деревянный сруб возводится под крышу и покрывается кровлей (если кровля временная, то это может быть рубероид). После возведения дома под крышу необходимо выждать некоторое время на усадку сруба. При установке деревянного сруба летом, на устой ему стоит дать хотя бы 12 месяцев. При установке сруба зимой (из зимнего леса), на устой ему стоит оставить хотя бы 6 месяцев.

Во второй этап строительства войдет установка дверей и окон в сруб, настил полов, установка каркасных перегородок, внутренняя и наружная отделка стен дома.

Конечно, большинству людей хочется строить свои деревянные дома и бани в один этап. Строительство в один этап обходится на 15-20% дешевле двухэтапного.

Чтобы не затягивать строительство, можно попробовать некоторые строительные уловки для возведения дома в один этап, но все эти уловки можно применить лишь на свой страх и риск. Можно сверху окон и дверей сделать пропил примерно 40 миллиметров. Древесина естественной влажности, из которой изготовлен сруб, высохнет, и в срубе дома или бани не останется щелей благодаря этому пропилу, а уменьшится лишь ширина этого пропила. Дабы пропил не испортил внешний вид дома или бани – его необходимо закрыть обналичкой, но обналичку закреплять не сильно, чтобы усадка деревянного дома проходила без проблем. По истечении полугода обналичку со всех окон и дверей необходимо снять. Затем при помощи монтажной пены необходимо заделать все щели, которые образовались после усадки. И только теперь можно заняться наружной отделкой дома. Стоит учесть, что нельзя выполнять наружную отделу деревянного дома сразу после сборки сруба в один этап, - необходимо выждать хотя бы полгода, а лучше год. А еще нельзя заниматься установкой каркасных перегородок в один этап.

Этапы строительства деревянного дома

Первым этапом строительства деревянного дома является проектирование деревянного дома. Сначала разрабатывается эскизный проект и рабочая документация. На основании проекта составляют сметы, подсчитывается объем работ, материалов для строительства, а также отделки. Каждый этап работы требует своей сметы.Дом из оцилиндрованного бревна размером 14,5 х 9 м

Вторым этапом является подготовка к строительству деревянного дома. Заранее подготавливают нужные материалы, а в это время идет заливка фундамента.

На третьем этапе происходит сборка сруба дома, монтаж стропил, обрешетки, балок пола и потолка.

После того, как дом построен, начинается следующий этап – отделка.

Отделка делится на свои этапы:

Выбор материала для строительства дома

При строительстве дома возникает основной, и, пожалуй, самый важный вопрос, из чего построить дом?

На сегодняшний день выбор материала для строительства дома представляется довольно сложной задачей. Мы видим обширный ассортимент предложений на рынке строительных материалов с различными техническими характеристиками и замечательными свойствами. Такие материалы, как блок из ячеистого бетона, шлакобетона, керамзитобетона, композитных и многослойных материалов, из всем известного камня и кирпича, не смогли потеснить такой удивительный по свойствам материал, как дерево в виде бревен, бруса, и пиломатериалов иного рода.

Все многообразие материалов сводится к двум вариантам: дом каменный или дом деревянный.

Каменные дома в своей архитектуре более выразительны, смотрятся довольно богато, и престижно, а также считаются наиболее долговечными. Основной аргумент при выборе такого дома - он не горит. К плюсам можно отнести еще одну немаловажную особенность - низкую подверженность атмосферным воздействиям. Но кирпичные дома достаточно дороги, и это, пожалуй, их основной недостаток. Помимо этого такие дома не совсем подходят для временного проживания: если его какое-то время не отапливать, то в нём станет холодно и сыро, как в подвале, пусть вас не пугает данное сравнение. Чтобы протопить его, потребуется не один день, а когда температура поднимется до необходимого уровня, глядишь уже пришло время, уезжать. Кирпичные дома, больше подходят для постоянного проживания, в противном случае тепло в нем придется поддерживать в автоматическом режиме. Немаловажную роль играет и экономический фактор, требующий возведения полно-профильного фундамента, на глубину промерзания грунта, а так же последующая отделка 1,5-2 раза дороже, чем в деревянном доме.

Деревянные дома по-прежнему пользуются огромной популярностью по своим экологическим свойствам, техническим и тепловым характеристикам. А так же по комфортности и санитарно-гигиеническим требованиям. Деревянный дом намного быстрей прогревается, и при этом медленно «выстужается». В деревянном доме не бывает ощущения сырости, как в кирпичном. В виду того, что дерево «дышит», влага, находящаяся в помещении, выходит наружу и в доме, за счет этого поддерживается благоприятный для жизни человека микроклимат. В таком доме человек высыпается намного быстрей, чем в кирпичных стенах. Проживание в доме из хвойных, пород дерева, сродни прогулкам по сосновому бору.

Древесина обладает целым рядом достоинств: низкая теплопроводность (чем ниже, тем теплее будет в доме), высокая прочность, малая плотность и вес, проста в обработке.

Одним из недостатков деревянных домов считается малая архитектурная выразительность. Но если вспомнить, древне – русское зодчество, огромные, почти сказочные терема, то с этим можно поспорить. И еще, пожалуй, немаловажный минус: такие дома горючи.

Выбор материала для строительства дома, остается за вами. Удачи!

Наружное утепление деревянного дома

Занимаясь утеплением деревянного дома, однозначно не рекомендуется располагать слой утепляющего материала внутри дома. Установка утеплителя внутри дома может привести к нежелательным процессам – к скоплению влаги на поверхности деревянных стен в местах контакта с утеплителем, что повлечет за собой постепенное их разрушение и ухудшение микроклимата дома. Метод утепления, при котором слой утеплителя располагают на внешней стороне фасада – является более предпочтительным.

В системах вентилируемых фасадов как раз и предусмотрено такое расположение утеплителя, где слой утеплителя крепится на стену снаружи, а на него – декоративная облицовка. К деревянной стене устанавливают каркас, на который прикрепляется утеплитель. Использование плитного утеплителя является более предпочтительным, чем рулонного, потому как плитный утеплитель не дает провисания в процессе эксплуатации.

Для того чтобы утеплитель нормально выполнял свои функции – необходимо чтобы он всегда оставался в сухом состоянии. Лучшим вариантом выполнения этого условия будет установка паропроницаемых утеплителей, т.е. тех которые способны выводить пар, который поступает в холодное время из теплого помещения и выпускать его наружу. Как раз таким образом и поддерживается наиболее благоприятный температурно-влажностный режим между компонентами деревянная стена – утеплитель.

Что бы защитить утеплитель от увлажнения необходимо установить материал, который сможет выполнить функцию ветрозащиты и гидроизоляции. Это может быть простая ветрозащитная пленка с внешней стороны, а с внутренней стороны – пароизоляционная пленка, которая эффективно выводит во внешнюю среду водяной пар, не пропуская воду внутрь. Таким образом, утеплитель и собственно стены не пострадают от влажности в любых, самых неблагоприятных климатических условиях.

Вентиляционный зазор, проходящий вдоль всего фасада, должен обязательно иметь связь с внешним воздухом вверху и внизу фасада – для обеспечения постоянного потока воздуха.

Внутреннее утепление деревянного дома

Внутреннее утепление дома производят на этапе его внутренней отделки за исключением чердачного перекрытия и полов. На подшивной потолок чердачного перекрытия вначале настилают паробарьер. Это может быть полиэтилен, тектон, толь, стеклогидроизол и т. д. Затем укладывают слой утеплителя из керамзита, доменного шлака, пенокералита, фибролитовых плит, аналогичных теплоизолирующих негорючих материалов. По теплопроводности толщина теплоизолирующего слоя для континентального климата должна быть эквивалентна 250 мм минеральной ваты. Поверх теплоизолирующего слоя устраивается песчано-цементная стяжка толщиной не менее 30 мм и ходовые доски. Конечно, если у Вас в планах мансардный этаж, достаточно будет эффективной звукоизоляции.

Утепление мансарды дома осуществляется по известной апробированной технологии. Под подшивной потолок укладывается пароизоляция (гидробарьер). Затем следует утеплитель – минеральная вата толщиной 250 мм или пенополистирол. Этот «сэндвич» накрывается гидроизоляционным материалом. После устройства обрешетки следует кровля. Обратите внимание, что подшивной потолок по расчетам должен состоять их двух слоев досок толщиной по 40 мм, а стыки паробарьера должны проклеиваться специальной клеящей лентой.

Пол дома, особенно если цокольный этаж неотапливается, или вовсе отсутствует – также должен быть утеплен.

Внутреннее утепление дома может достигаться за счет утепления его стен. Хотя слой штукатурки также является утеплителем, его не всегда оказывается достаточно. Весьма эффективный способ утепления стен дома изнутри – устройство теплоизолирующего слоя под гипсокартон, магнезит, гипосоволокно. При этом не следует забывать о пароизоляции. Единственным недостатком такого утепления дома является уменьшение полезных площадей помещений.

Эффективным и повсеместно применяемым методом утепления дома является утепление его фасада. Для деревянного дома оно начинается с прокладки межвенцового утеплителя при возведении стен. Обычно это льняная или джутовая пакля, иногда войлок. Для дома из бруса толщина межвенцового уплотнителя составляет 5-10 мм, для рубленого дома – до 15 мм.

Защита деревянного дома

Чтобы обеспечить защиту деревянного дома, еще во время строительства очень важно не допустить поражение дерева плесенью и милдью. Плесень делает древесину более пористой, а, следовательно, ее способность впитывать влагу увеличивается, а вместе с этим растет предрасположенность к гниению. Правда некоторые виды древесины и бревна, обработанные защитными средствами, хорошо сопротивляются плесени, но все же, должный уход за деревом необходим.

Сделайте все возможное, чтобы во время строительства защитить бревна от милдью. Некоторые производители заранее обрабатывают древесину защитными составами, что сведет к минимуму обширное заражением гнилостным грибком при сборке дома. Если даже бревна и обработаны – проследите за их правильным хранением: бревна не должны касаться земли или друг друга (между ними стоит проложить распорки). Это обеспечит хорошую воздушную вентиляцию и уменьшит шансы грибкового поражения. Убедитесь, что кладка как следует накрыта, например, светонепроницаемым полиэтиленом и, по возможности, находится под навесом.

Если все-таки плесень или милдью появились, их необходимо удалить. Сейчас выпускаются продукты, специально предназначенные для применения в деревянных домах. Перед началом их применения не забудьте надеть защитные очки, резиновые перчатки и одежду с длинным рукавом, чтобы предотвратить попадание средства в глаза и на кожу. Также стоит оградить от такого контакта растения и кустарники.

Раствор можно приготовить самостоятельно следующим образом: взять два стакана фосфата натрия-3 или не содержащего аммиака детергента и четыре стакана хлорной извести на три литра воды. Раствор наносят на пораженные участки с помощью садового опрыскивателя. Через 5-10 минут его необходимо смыть чистой водой, чтобы оставшийся хлор не повредил соседние слои. Такая обработка убьет грибок, а также очистит поверхность бревна. Тем не менее, она не гарантирует, что в будущем, если условия будут тому способствовать, микроорганизмы не появятся на древесине вновь.

Балкон загородного дома

Балкон является значительным архитектурным акцентом мансардных и двухэтажных домов. Балкон повышает уровень комфорта жилых помещений, оживляет, украшает и обогащает фасад дома, задавая тон его стилю, подчеркивая его. Балкон является отличным местом для утренней зарядки, чтения, отдыха, особенно если он оборудован стационарным теневым навесом или регулируемым тентом, легкой мебелью, шезлонгами, а также украшен цветами и зеленью. Балкон устраивают при строительстве жилого дома с помощью консольных балконных плит и конструкций перекрытия или с опиранием на колонны крыльца (в этом случае площадь балкона может быть увеличена до 2,5...3 м 2 и превращена в открытую комнату, используемую в теплое время года).

Материал, применяемый при ограждении балконов, может быть использован самый разнообразный. Выбор материала связан с общей архитектоникой фасада.

При оформлении балконов можно прибегнуть к различным видам озеленения, придающим балкону дополнительную нарядность и благоустройство. Это могут быть и горизонтальные ящики для цветов, закрепляемые на разных уровнях ограждения, и подвески с вьющимися растениями, и кашпо с цветочными горшками, и т.д.

Балконы могут служить одновременно и навесом, который используют в уровне первого этажа. Под ними можно расположить крыльцо входа с удобной площадкой, скамейкой, цветником или, используя его большую протяженность и характер озеленения, устроить открытую террасу, оборудовав её как благоустроенную зону отдыха, связанную с гостиной и садом. В этом случае балкон защитит от солнца окна первого этажа, являясь и навесом над площадкой, и комфортным элементом зоны спален.Проект дома из оцилиндрованного бревна размером 11,6х10,6 м с балконом

Балкон в деревянном доме

Балкон призван пластически усложнить плоскость стены, именно он может придать фасаду особую архитектурную выразительность, поскольку в архитектурной композиции выделяется своей объемно-пространственной формой. Но прежде чем решиться на строительство балкона, полезно взвесить все «за» и «против».

В представлениях большинства людей – загородный дом непременно снабжен либо милым изящным балкончиком, либо большим балконным пространством, куда летом можно вынести столик, устраивать чаепития и вести неспешные беседы. Так или иначе, но балкон является в нашем сознании неотъемлемым атрибутом загородного дома.

Не надо забывать то, что в большинстве российских регионов балкон может использоваться только летом, но нам все равно трудно справиться с искушением «завести» балкончик. И пусть это будет сопряжено с трудностями по расчистке его от снега, с необходимостью решения задачи водоотвода – не беда, ничто не заставит нас отказаться от возможности – сколь угодно редкой – осуществления прямого контакта с окружающим миром, не выходя за порог собственного дома, да еще «свысока».

В домах с деревянными конструкциями перекрытий балконы оборудуют на консольных выпусках балок, вылет которых принимается в соответствии с шириной балкона. По балкам укладывают дощатый настил, к ним же крепят стойки ограждения. Перила ограждения прикрепляют к стене дома анкерами.

Материал, применяемый при ограждении балконов, может быть использован самый разнообразный. Выбор материала связан с общей архитектоникой фасада и он должен или сливаться с отделкой стены дома, или сдержанно дополнять архитектуру фасада, либо украшать дом с помощью нарядной отделки.

Звукоизоляция пола в деревянном доме

Особенно актуальным вопрос звукоизоляции становится в двухуровневых домах, когда каждый шаг по полу верхнего этажа передается в нижнюю комнату как удары молотка. Одним из способов, позволяющих выполнить изоляцию с достаточно большой эффективностью является "плавающий пол", идея которого заключается в "подвеске" пола на слое звукоизолятора.

Звукоизоляция пола в деревянных перекрытиях:

1 - балка перекрытия;

2 - подшивка потолка;

3 - звукоизолирующий материал;

4 - лаги;

5 - фиксация пола к лагам;

6 - пол

В качестве изолятора можно использовать рулоны минеральной ваты, листы вспененного полистирола, маты из стекловатина и др.

При таком исполнении звукоизоляции пола важно, чтобы "плавающий" пол нигде не прикасался к конструкциям дома. Для выполнения этого маты из стекловатина укладывают по деревянным балкам перекрытия под прямым углом к ним. Применяя маты из стекловатина, нужно внимательно прочитать инструкцию по их применению, так как некоторые виды этого материала настилаются бумажной подложкой вниз, а некоторые – наоборот. Особое внимание следует уделить устройству звукоизоляции между стенами и полом комнаты. Для этого маты заворачивают вверх так, чтобы они в последующем перекрывались плинтусами. По слою стекловатина или другого изолирующего материала устанавливают лаги нужного сечения, по которым в последующем настилают чистовой пол. Доски пола должны плотно прижимать к стенам загнутые вверх концы. Особенностью такой настилки является то, что лаги не прибивают к балкам перекрытия, создавая тем самым плавающую конструкцию. Для удобства лаги можно на время прибить небольшими гвоздями, которые в процессе настилки дощатого пола вынимаются. Щели между дощатым настилом и стеной закрывают плинтусами, прибивая их к полу, а не к стене. "Плавающий" пол обеспечит достаточно надежную звукоизоляцию, создавая в квартире уют. Достоинством такого способа является то, что можно избежать укладки тяжелого наката, который должен удерживать вес звукоизолирующего материала. В данном случае потолок можно сделать из легких материалов (гипсокартон, евровагонка и др.), которые не будут нагружены слоем звукоизоляции.

Межэтажные перекрытия в деревянном доме

В деревянном доме межэтажные перекрытия обычно делаются из дерева.

Характерной особенностью деревянных перекрытий является простота сборки, которая не требует специализированной механизации, и высокие теплоизоляционные свойства. В конструкции деревянного перекрытия несущую способность обеспечивают деревянные балки, сечение которых рассчитывают исходя из совокупной величины нагрузок и длины пролета между опорными стенами. Балки изготавливаются из массивного или клееного бруса, на небольших пролетах допускается установка, предварительно скрепленных, спаренных балок из досок не менее 50мм. Концы балок опирают на внешние несущие стены, а в случаях большепролетных конструкций среднюю часть опирают на внутренние несущие стены. Укладывают балки от краев к центру, шаг балок устанавливается согласно расчетам по проекту. Изменение размера шага допускается только в меньшую сторону от проектной величины. Положение крайних балок обязательно выверяют при помощи строительного уровня, либо нивелира. Промежуточные балки можно выравнивать по нитке или рейке. Все деревянные части конструкций обрабатываются антипиренами и антисептиками.

В бревенчатых домах балки перекрытий плотно врубаются между венцами без дополнительного крепления, а в каркасных опираются на обвязку и закрепляют гвоздями, скобами или шпильками.

Для обеспечения звукоизоляции и сбережения тепла пространство между балками заполняется утеплителем. Для этого по сплошному накату из досок выстилают листы пергамина, поверх которого укладывают или засыпают теплоизоляционный материал.

При устройстве деревянных перекрытий особое внимание следует обратить на прохождение через него дымовых печных, каминных и котельных труб. Расстояние между трубой и деревянными конструкциями должно быть не менее 25 см, а вокруг трубы устраивают теплоизолирующую прокладку из листового асбеста или базальтина.

Калиброванный сруб

Калиброванные брёвна (иначе оцилиндрованные) – брёвна, прошедшие специальную заводскую обработку. Высокая прочность таких брёвен объясняется тем, что в процессе обработки, когда с дерева снимается кора, оставляется наиболее прочный верхний слой древесины. Из калиброванных брёвен одинакового диаметра (диаметр обычно определяется самим заказчиком) изготавливается сруб дома, бани или коттеджа.

Производственный процесс изготовления калиброванных брёвен состоит из нескольких последовательных этапов. Сначала в специальных сушильных камерах калиброванные брёвна освобождают от влаги. После этого в калиброванных брёвнахпросверливают специальные отверстия и элементы стыковки. Затем очень важный этап – бревна антисептируют для предохранения их от пагубного влияния различных микроорганизмов. Для того чтобы впоследствии было удобнее собирать сруб, каждое тщательно обработанное калиброванное бревно помечают (маркируют).

Весь процесс изготовления калиброванных брёвен практически полностью автоматизирован и компьютеризирован: последовательно запускается работа нескольких станков, каждый из которых производит определённую операцию по обработке калиброванных брёвен. В результате получаются идеально гладкие прочные калиброванные брёвна цилиндрической формы. Затем запускается процесс сушки калиброванных брёвен в сушильных камерах, торцовка калиброванных брёвен, производятся замки, шипы, пазы. После этого в <калиброванных брёвнах просверливаются специальные отверстия, а уж далее следует тщательная антисептическая обработка калиброванных брёвен. Готовые калиброванные брёвна следует покрывать лаком или краской. Калиброванные брёвна, изготовленные с соблюдением всех правил, с течением времени гораздо меньше деформируются, нежели обычные.

Одним из отличий калиброванных брёвен от обычных является наличие строго определённой формы. И для того чтобы при изготовлении сруба не возникало проблем с укладкой калиброванных брёвен и не пришлось зашпаклёвывать щели, каждое калиброванное бревно проходит строгую стандартизацию. В процессе изготовления калиброванных брёвен используется специальный синтетический водостойкий клей.

Срубы из калиброванных брёвен не нуждаются в большом дорогостоящем фундаменте, потому как сруб из калиброванных брёвен весит гораздо меньше сруба из обычных брёвен. Срубы из калиброванных брёвен, проходящие обязательный этап сушки, менее подвержены усадке, практичны, долговечны, являются экологически чистым жильём, создавая определённый полезный для человеческого организма микроклимат.

Собирается сруб из <калиброванных брёвен быстро и легко, весь процесс обычно занимает порядка 2-3 недель. Сруб из калиброванных брёвен получается аккуратным и красивым, а стены сруба из калиброванных брёвен не нуждаются в дополнительной отделке.

Итак, почему следует выбирать именно калиброванные брёвна:

Долговечность деревянного дома

Деревянные дома достаточно долговечны – не менее чем каменные. Дерево – это очень надежный материал, и существует немало примеров его долгой службы. Прошло уже более 300 лет, как были построены Кижи, а в других российских городах есть множество сохранившихся примеров деревянных домов, которым более 200 лет. В тех районах, где смена атмосферных явлений происходит быстро и часто – дерево признается исключительно надежным строительным материалом. Обработка деревянных строительных конструкций и материалов специальными составами – антисептиками позволяет надежно защищать их от воздействия влаги, и даже в неблагоприятных условиях гарантирует сохранение исходного цвета на долгий срок, предотвращает гниение.

Следует отметить большую прочность клееного бруса, практически отсутствие усадки и зазоров после сборки, высокое качество лицевых поверхностей и отсутствие растрескивания. С развитием технологии промышленной деревообработки деревянное домостроение вышло на новый качественный уровень. В России, одновременно с ведущими скандинавскими фирмами, освоено производство клееного профилированного бруса.

Теплотехнические качества клееного строганного профилированного бруса значительно превышают традиционные строительные материалы: кирпич, бетон и оцилиндрованное бревно. Прочность клеевого шва превосходит прочность самой древесины. Клееный брус – это самый современный на сегодняшний день материал для деревянного домостроения.

Восстановление сруба

Новейшие технологии обработки древесины позволяют больше не бояться возгораний и пожаров. Не надо забывать о том, что стоит очень внимательно контролировать процесс возведения деревянного дома, а также не забывать о том, что дерево требует ухода после завершения строительства.

Хорошо, если для постройки дома используется дерево зимней рубки, влажность которого оптимальна. К сожалению, чаще всего для строительства берется летний и весенний лес, который не успевает высушиться до определенной влажности. В таком случае возможно возникновение ряда проблем в ходе дальнейшей эксплуатации постройки. Древесина, имеющая естественную влажность, может быстро потерять свой товарный вид. Она может потемнеть, изменить цвет и подвергнуться нападению различных насекомых и грибков, разрушающих породу дерева. Объяснение подобным явлениям очень простое – при обработке снимается верхний защитный слой со ствола дерева.

Чтобы защитить древесину и сохранить ее товарный вид необходимо произвести обработку специальными антисептиками и дезинфекторами. Кроме этого существуют еще и специальные отбеливатели древесины, с помощью которых достаточно просто и легко можно удалить серый налет. Обработав дерево такими антисептиками, можно предотвратить заражение древесины различными плесневыми грибами и жучками – короедами. Если препараты применяются с соблюдением всех технологий, то структура дерева не нарушится, а значит, сохранятся все полезные свойства породы. Если же своевременно не была произведена обработка древесины, и произошло заражение породы плесенями и грибками, то использование современных препаратов поможет «вылечить» дерево от этих напастей. Отбеливающие концентраты позволяют убрать появившийся серый налет на пиломатериалах, возвращают естественный цвет дерева, удаляют деревоокрашивающие грибы и плесень, а также дезинфицируют древесину, предотвращая ее повторное «заражение».

Одним из плюсов современных отбеливающих и антисептических препаратов является то, что они не разрушают структуру дерева и не изменяют его технологических и природных свойств. А значит, современный деревянный дом остается одним из самых комфортных и удобных видов жилья в современном мире, где экологическая обстановка оставляет желать лучшего.

Планировка участка загородного дома в условиях сложного рельефа

Планировка участка загородного дома в условиях сложного рельефа

Планировка участка загородного дома со сложным рельефом имеет свои особенности. Сложный рельеф может существенно осложнить как про­ведение строительных работ по сооружению дома, так и его эксплуатацию в дальнейшем. Вместе с тем при нахождении правильных и рациональных решений он, кроме обеспечения живописности участка, может гарантировать и компактность всех построек. Так, все служеб­ные помещения, включая летнюю кухню и га­раж, можно разместить под домом без проведения большого объема земляных работ.

В зависимости от характера рельефа разли­чают участки с уклоном до 15° и более. Уклон в 10-15° оказывает незна­чительное влияние на планировку дома, в этом случае особенности рельефа учитывают в основном при плани­ровке участка.

Жилой дом следует разме­щать на наиболее возвышенной части участка, что обеспечит естественный отвод воды. При наличии соседних участков, расположен­ных выше, необходимо осуществить организо­ванный отвод воды с них по каналам или трубам.

При уклоне рельефа более 15° в цокольном этаже можно разместить гараж, подвал и лет­нюю кухню. Такое размещение кухни позволяет избежать летом перегрева жилых помещений, обеспечит естественное освещение кухни-столовой и обзор нижележащей местности, включая участок перед домом. Причем кухня в этом случае успешно может выполнять функ­ции как зимней, так и летней кухни-столовой. Умелое использование рельефа местности позволит компактно разместить дом с большой жилой площадью. При этом рельеф с большим уклоном помогает избежать чувства стеснен­ности даже на малых участках. При необходи­мости входы в подвал и кухню можно сделать изолированными с одной стороны дома (или с разных) либо они могут иметь общий вход. Оп­тимальным является ус­тройство отдельных входов в кухню и подвал со стороны дома, противоположной от основ­ного входа в дом. Отдельные входы жела­тельны и по гигиеническим причинам, и для предотвращения поступления теплого воздуха из кухни в погреб.

Рельеф с уклоном менее 15° дает возмож­ность разместить вспомогательные постройки на разных отметках, ниже жилого дома, не за­теняя его и не мешая обзору местности. При таком уклоне рельефа можно также легко ор­ганизовать отдельные входы на разные уровни жилого дома, изолируя комнаты для сна от зо­ны дневного пребывания, жилые помещения от служебных помещений.

Песчаная подушка под фундамент

В качестве искусственно улучшенных осно­ваний используют песчаные (гравийные) подушки, минеральные насыпные грунты и грунты, закрепленные химическими или элект­рохимическими способами.

Осадка фундаментов происходит из-за обжатия грунта на глубине, равной двой­ной, а то и тройной ширине фундамента. Если хотя бы часть грунта, сжатого фундаментом, заменить менее сжимаемым, то осадка последнего уменьшится.

Этим обстоятельством пользуются, когда фундамент необходимо обосновать на сильно сжимаемых (насыпных, торфянистых и т.п.) грунтах. В таких случаях под фундаментом от­рывают котлован и засыпают его малосжимаемым песком, образуя так называемую песчаную подушку. При этой замене уменьшается осад­ка и появляется возможность увеличить давле­ние под фундаментом по сравнению с тем, ко­торое могло бы быть допущено на грунт при отсут­ствии подушки. Чем больше размеры подушки, тем больше может быть увеличено давление под подошвой фундамента.

Но пределом такого увеличения явля­ется допустимое давление на песок, из которо­го сделана подушка. Известно, что для крупного песка, утрамбованного самым тща­тельным образом, эта величина составляет не больше 2 – 2,5 кг/см2.

При устройстве подушки из крупнозерни­стого чистого песка – интервал допустимого дав­ления шире – 1,5-2,5 кг/см2. Если давление на подушку допускается менее 1,5 кг/см2, то воз­можно применение среднезернистого песка. Укладка песка в подушку производит­ся горизонтальными слоями по 10 – 15 см с лег­ким увлажнением и тщательной утрамбовкой. При работах по возведению фундаментов обеспечивается непрерывная равно­мерность загрузки подушки по всему перимет­ру, а подошва фундамента предохранена от проникновения грунтовых вод как на время производства работ, так и после их окончания. Такие подушки экономичны и служат надеж­ным основанием.

При устройстве подушки в торфе, прежде чем возводить здание, необходимо дать торфу спрессоваться. Для этого подушку устраивают в несколько приемов и предварительно загру­жают кирпичом, камнями и т.д. Фундаменты возводят после того, как торф спрессуется, и осадка подушки под нагрузкой прекратится.

Применение песчаных (гравийных) подушек допускают для любых зданий и сооружений. Намытые мелкие и пылеватые пески могут быть использованы в качестве оснований зданий с несущими стенами до 5 этажей и сооружений, мало чувствительных к неравномерным осад­кам.

Закрепление грунтов обосновано только для усиления оснований существующих зданий в аварийных случаях, при пристройке к ним но­вых зданий и при откопке траншей и котлованов около имеющихся фундаментов ниже их подош­вы. Рытье котлованов и траншей без креплений допускается при глубине менее 0,75 м – при слабых грунтах, менее 1,25 м – при грунтах средней плотности и менее 2м – при плотных грунтах, разработка которых возможна лишь ло­мом либо строительными машинами. Распоры располагаются по вертикали не реже чем через 1,2 м, а по длине – не реже чем через 2 м.

Подушки, как правило, вы­полняют из крупнозернистых и среднезернистых песков, из гравия и гравийно-песчаных смесей, когда они являются местными материалами или при устройстве подушек в зимнее время.

При переменной мощности заменяемого слоя грунта (наклонной кровле подстилающего слоя грунта) изменение толщины подушки реко­мендуется назначать плавно, с уклоном не более 1:10 или уступами высотой по 10 см и длиной не менее 1 м. При более крутом падении кровли подстилающего слоя грунта и резком изменении толщины подушки рассчитывают нерав­номерности осадок фундаментов и в необходи­мых случаях принимают меры по уменьшению чувствительности к ним зданий.

Форма сечения подушки зависит от крутиз­ны откосов котлована и, как правило, представ­ляет собой трапецию, уширяющуюся вверх. Размер подушки по низу определяется с учетом распределения давления в песке под углом 30°, а при наличии торфа по сторонам подушки – под углом 45°.

Если толщина подушки более 1 м, а ее тре­буемая суммарная площадь составляет более 50 % площади застройки здания (сооружения) или в случае устройства полов по грунту в пер­вом этаже (в эксплуатируемом подвале), при надлежащем технико-экономическом обосно­вании допускают устройство подушки по все­му пятну застройки.

В зимних условиях не допускают укладку песка, имеющего отрицательную температуру.

Перекрытия в деревянном доме

Основным типом междуэтажных и чердач­ных перекрытий в деревянных домах являет­ся конструкция с несущими деревянными бал­ками.

На изготовление балок идут окантованные бревна, брусья или доски. Выбор типа балок зависит от возможности получения тех или иных сечений. В каркасных конструкциях обычно применяют дощатые балки.

Чтобы обойти трубы и печи используются риге­ли, служащие опорой для балок и распределя­ющие нагрузку на соседние балки. Опирание на ригель более двух балок не рекомендуется.

Крепление на врубках вследствие большой трудоемкости применяется для балок из брусьев и бревен при отсутствии полосового железа. Для улучшения связи врубку производится ско­вороднем. Кроме того, конец балки схватыва­ется с ригелем скобой.

При брусчатых и дощатых балках крепле­ние делается на черепных брусках, длина кото­рых зависит от количества гвоздей и определя­ется расчетом.

Крепление на хомутах из полосового железа шириной 50-60 мм и толщиной 2 – 3 мм предполагает их приколачивание к балкам гвоздя­ми через рассверленные заранее отверстия, со­ответствующие диаметру гвоздей.

Перекрытия без наката с подшивным потол­ком применяются в простейших зданиях. Доски подшивки прибиваются к балкам гвоздями. В чердачных перекрытиях с подшивным потол­ком обязательно устраивают ходовые доски. Внутренняя поверхность потолка может быть отделана обычной штукатуркой или листами су­хой штукатурки.

Накат из пластин устраивается укладыванием их на черепные бруски с подрезкой концов в четверть, так что нижние грани наката и балок располагаются в одной плоскости, боковые гра­ни наката притесывают. Этот вид наката требу­ет большого расхода древесины, трудоемок и при использовании сырого леса подвержен бы­строму загниванию.

По черепным брускам также укладывается на­кат из горбыля внахлестку. Потолочная обшивка может быть любой: из досок под штукатурку, плит сухой штукатурки, реечных матов и т.п. Для повышения пожарной безопасности пустоты между накатом и потолком разделяются брусками, пришитыми к накату через 1,0 – 1,5 м.

Для наката применяются и различные конст­рукции, заранее заготовленных щитов. Накат из щитов пригоден для сухой и обыкновенной штукатурки. В последнем случае щиты обшива­ются дранью.

Чем пропитать сруб

Активная защита обеспечивается влагостойкими пропиточными составами, антисептиками, а также качественными лакокрасочными покрытиями. Но последние в данном случае не подходят, поскольку в интерьере "сруб для бани" нельзя красить, олифить, покрывать лаком. Только качественные антисептики способны защитить деревянные конструкции практически от всех видов грибов и насекомых, а в некоторых случаях даже «излечивают» уже пораженные вредителями стены. С антисептиками нужно так же проявлять осторожность, поскольку не все из них не токсичны и не вредны. Поэтому перед покупкой антигрибковых и антиплесневых средств, для покрытия бани или коттеджа, необходимо консультироваться у продавцов.

Рассмотрим свойства защитных составов.

1. Антисептическая защита

Существует достаточное количество различных средств от различных производителей предназначенных специально для защиты древесины от влаги, солнца, огня, грибка, жуков и т.п. Производятся как водно-растворимые, так и средства на основе растворителя. Обычно образуют на поверхности полупрозрачное и выделяющее текстуру древесины покрытие желаемого тона. Хорошо впитываются в древесину и содержат добавки против плесени, гнили, а также прочих древесных заболеваний и грибков. Если Вы хотите получить качественный результат, отнеситесь внимательно к подбору средств по защите древесины и не экономьте на этом, иначе в последствии Вы можете потерять гораздо больше.

2.Противопожарная защита

Для защиты древесины от огня сегодня используются специальные пропитки — антипирены, содержащие замедлители горения (фосфаты аммония, хлористый аммоний и др.); вещества, усиливающие действие основного замедлителя, а также стабилизаторы, ограничивающие расход замедлителя. Пропитывая поверхность древесины, антипирены предохраняют ее от возгорания. А если пожар все-таки возник, затрудняют распространение пламени. Огнезащитные составы могут обезопасить от случайных возгораний: от незатушенной сигареты, замыкания электропроводов, и др.

Любой «противопожарный» состав в процессе эксплуатации постепенно теряет защитные свойства. Поэтому раз в несколько лет необходимо осуществлять повторную обработку деревянных поверхностей (периодичность такого обновления указывается на упаковке). При этом рекомендуется использовать тот же огнезащитный состав, что и раньше. Так как есть опасность, что между «новыми» и «старыми» защитниками могут случиться «разногласия», в результате которых возникнут вещества, не являющиеся эффективными антипиренами или выделяющие при горении токсичные газы и способствующие дымообразованию.

При выборе состава нужно обратить внимание, к какой группе огнезащитной эффективности он относится: к 1-ой, 2-ой или 3-ой. Чем меньше номер группы огнезащитной эффективности, тем состав лучше.

Наружная отделка брусового дома

Дерево обладает приемлемой прочностью и хорошими теплофизическими свойствами и, разумеется, декоративностью и экологичностью, ввиду того, что дерево «дышит», сохраняя лесной аромат. Но у дерева есть и недостатки – это высокая горючесть и подверженность гниению. Из-за этих негативных качеств всегда вставал вопрос об отделке деревянных домов, совмещающей и эстетические требования, и соблюдение необходимой степени защиты здания.

Для строительства домов из бруса наиболее часто используется гребенчатый профиль. Фасады домов из бруса выглядят красиво уже сами по себе, из-за этого наружная отделка заключается только в покраске или лакировании. Сложнее обстоит дело с конструкциями, требующими трудоемкой декоративной отделки.

При наружной отделке брусовых домов есть некоторые нюансы, которые очень важно учитывать. Не надо забывать о нагрузке на фундамент, особенно если выбран опорно-столбчатый фундамент для изначально легкой конструкции дома. Также необходимо обратить внимание на возможность усадки дома из бруса (как правило, сроком до 2 лет).

Не менее важен и выбор материалов для отделки. У отделочного материала должна быть близкая степень паропроницаемости, почти такая же, как у материала стен, что бы избежать образования конденсата между несущими стенами и отделкой, а сырость, как известно, всегда способствует гниению.

Наличники деревянных домов

Изготовление наличника начинаем с выполнения "лекала". Лекало – это шаблон наличника, который мы хотим изготовить. Наличники бывают разных типов, а мы рассмотрим изготовление прорезного наличника. Для изготовления шаблона наличника идеально подходит ДВП - это дает возможность использовать шаблон не один раз, а сколько угодно. Нарисовав желаемый рисунок наличника на ДВП, его следует выпилить. Обычно шаблон и впоследствии сами детали наличника уже из доски выпиливают с помощью электролобзика, дрели и пёрок (сверл по дереву разного диаметра).

После изготовления всех шаблонов, а наличник, как правило, состоит из вершника, двух боковин и нижника, необходимо подыскать нужную нам доску. Вершник обычно самый широкий и самый красивый элемент наличника. Для наличников и их изготовления лучшим материалом считается ель, у древесины ели меньше сучков, и поэтому можно выбрать доску почти без единого сучка, но можно использовать и другие породы дерева, например осину, липу. Если доску нужной ширины Вы не нашли, не переживайте, её можно склеить из двух более узких досок, с помощью клея по дереву. На выбранную доску надо нанести рисунок с помощью шаблона, а далее начинаем сверлить отверстие для вставления пилки электролобзика и вперёд! Чтобы выпиливать отверстия меньшего диаметра, можно сточить пилку лобзика и сделать её уже по всей длине, таким образом вывернуть будет легче даже маленький кружок.

Мох для сруба

Для строительства деревянных срубов из бревен обычно применяется красный строительный мох сфагнум и мох кукушкин лен.

Красный строительный мох – это природный экологически чистый натуральный утеплительный материал для срубов. Растет красный строительный мох в лесах на болотных и приболотных местах. Красный строительный мох совсем не подвержен гниению. Он создаёт естественную вентиляцию швов между венцами дома и бани. Мох хорошо сохраняет тепло и здоровый микроклимат в срубе дома. Длина красного строительного мха колеблется от 15 до 30см. Сбор красного строительного мха выполняется в теплое время года ручным способом сборки.

Рекомендуется соблюдать следующие правила укладки красного строительного мха. Перед укладкой мох необходимо слегка подсушить, но только не допустив его сильной усушки. До укладки мха на бревна сруба лучше обработать влажное бревно дезинфектором «Сагус», чтобы предотвратить посинение древесины бревен. Мох строительный укладывают в слегка влажном состоянии (не дав мху пересохнуть). Распределяют мох равномерно по всей верхней поверхности бревна и затем укладывают на мох верхний венец бревен или венец бруса.

При разборке старых домов даже сейчас можно увидеть, какое хорошее состояние древесины бревен между венцами срубов там, где использовался красный строительный мох. Дело в том, что мох имеет в своем составе очень сильные антисептики, которые не позволяют развиваться вредоносным микроорганизмам. Красный строительный мох – сильнейший консерватор древесины – особенно красный и бурый мох сфагнум.

Усадка деревянного дома

В процессе строительства и в первое время после включения отопления деревянный дом подвергается усадке: он меняет свои геометрические размеры и высотные отметки. Раньше на Руси дома сначала рубили, потом срубы оставляли под навесами высыхать не менее чем на год, а затем из сухого сруба строили дом. Сейчас жизнь движется быстрее, поэтому такой долгий срок на строительство дома, как правило, не отводится. Разумеется, сейчас наработаны приемы при строительстве, которые позволяют учитывать усадку дома и не ждать того времени, когда дом высохнет сам по себе.

Любой дом из дерева изготавливается по проекту. В документации должны быть указаны помимо прочих размеров высотные отметки, и они должны быть двойные: проектные (те, которые должны получиться в результате), и строительные (те, которым должны следовать плотники в процессе рубки). Разница между этими отметками должна составлять для сырой древесины не менее 7%, хотя каждый сруб «садится» по-разному, и точно рассчитать истинную усадку невозможно. Практическое значение учета высотных отметок велико, т.к. после полного высыхания дома потолок в комнатах будет ниже, чем он был изначально в процессе строительства.

Любой сруб имеет соединения бревен в чашках. Наиболее распространенный и самый надежный способ соединения бревен «в обло», или с выпусками. Чтобы учесть усушку бревен необходимо в местах соединения бревен в чашках выполнить специальные затесы и тогда сруб в процессе усушки и усадки в местах соединения бревен в чашках будет беспрепятственно «садиться», а сами соединения не потеряют своей плотности. Если же затесы не сделать, тогда, после высыхания бревен, в чашках появятся щели и эти места придется конопатить – это не эстетично и не надежно защищает от продувания.

При монтаже дома необходимо обращать внимание на правильность выполнения кровли и потолков. В результате неправильно сделанной кровли или потолков, через два года после начала эксплуатации дома стены начинают разъединяться по бревнам, между бревнами появляются большие зазоры. К сожалению, исправить такую ситуацию можно только с помощью переделки кровли или потолков, что ведет к большим затратам. При монтаже кровли и потолков необходимо учесть, что стропила, установленные на доме должны иметь возможность двигаться (скользить) по бревнам одновременно с усадкой дома. Такую же возможность должно иметь потолочное покрытие (вагонка либо другие материалы), которое крепится к стропилам снизу внутри дома. Как предусмотреть в конструкции скольжение? В первую очередь необходимо помнить, что рубленный деревянный дом часто имеет рубленные же фронтоны (реже каркасные фронтоны, тогда и проблем нет). Если фронтоны рубленые, для обеспечения скольжения конструкции крыши крайне важно запроектировать простую, т.е. двухскатную крышу дома, избегать ендовных элементов и накосных ног. Дело в том, что присутствие ендов создает на крыше некие конструктивные треугольники, которые являются жесткой неизменяемой системой, и в целом вся кровельная конструкция теряет возможность скользить.

Таким образом, правила простые. Если в деревянном доме предполагается второй этаж из того же материала, что и первый этаж, т.е. из бревен, тогда крыша должна быть двухскатной, стропила необходимо устанавливать на скользящие крепления. Если же второй этаж каркасный, то крыша может быть любой конструкции, скользить ей не обязательно. Если крыша монтируется с учетом ее скольжения, то вагонка на потолке второго этажа также должна иметь возможность скольжения, ее нельзя крепить жестко.

Следует обратить внимание при усадке деревянного дома на оконные и дверные проемы. Необходимо оставлять зазор в проемах над окнами или дверьми, потому что сруб дома будет «садиться» и оставленный зазор со временем будет уменьшаться. Следует помнить, что верхний усадочный зазор необходимо закрывать таким материалом против продувания, который хорошо сжимается. Зачастую делают «конопатку» верхнего зазора паклей или льно-джутовым волокном, которое плохо сжимается, и сруб теряет возможность «садиться» в этом месте, а в результате появляется заклинивание окон или дверей, они перестают открываться-закрываться.

Строительство деревянных домов (сметы)

Существует несколько методов определения стоимости строительства деревянных домов.

Первый – трудозатратный метод определения стоимости строительства дома. Его применяют в основном при хозяйственном способе ведения работ без оформления договора подряда с наемными рабочими. В этом случае бригадир называет сумму заработной платы, исходя из укрупненного показателя стоимости работ за 1 м общей площади. Цена может показаться вполне приемлемой, но конечная сумма затрат может увеличиться в несколько раз за счет расходных и основных материалов, транспортных и других расходов. Такой метод примитивен, но при малых объемах ремонтно-строительных работ может быть приемлем.

Второй метод – это расчет стоимости строительства дома по укрупненным показателям. Здесь подрядчик составляет смету на строительство деревянных домов, в которой перечислены основные этапы или виды работ в укрупненной форме без детализации, и прилагает список материалов, их количество и стоимость. Наличие такого простого документа позволяет заказчику проверить виды работ, их количество и стоимость, а также сопоставить расценки других исполнителей. Этот метод чаще всего применяют малые и средние строительные фирмы или более квалифицированные бригады.

Третий метод – это развернутая смета стоимости строительства дома. Составляется полный комплект сметной документации (смет на строительство деревянных домов) по традиционной форме, но в несколько упрощенном виде и с использованием собственной сметно-нормативной базы подрядчика. Этот способ ценообразования могут позволить себе только серьезные строительные компании. В этом случае сметные нормы формируются на основе калькуляций, технологических карт и технических условий на отдельные строительные операции, процессы и виды работ, а также с учетом большого практического опыта. В этом случае подрядчик должен иметь квалифицированный состав инженерно-технических работников, а также использовать последние достижения и современные технологии, применять новые материалы и изделия. Такой вариант наиболее перспективен, так как форма сметной документации понятна и доступна заказчику. При этом появляется возможность производить расчеты за фактически выполненные работы. В развернутой смете помимо прямых затрат отдельной строкой выделяются накладные расходы и прочие затраты.Проект дома из оцилиндрованного бревна размером 12,3 х 6,7 м

Стоимость проекта деревянного дома

Стоимость готового проекта в архитектурных бюро обычно составляет до $1200-1500 в зависимости от площади. Средняя стоимость за комплект архитектурно-строительных чертежей по индивидуальному проекту, включающему внутренние инженерные сети, все конструкции, колеблется в пределах $15-300 за м2 общей площади, в зависимости от статуса архитектурного бюро. Средняя цена – $ 50-150 за м2, причем цены постоянно растут, еще два-три года назад эта "вилка" была $7-50 за м2.

Таким образом, $15 за м2 – это минимум, на который необходимо ориентироваться, начиная поиски индивидуального архитектора для индивидуального проекта. Стоимость комплекта чертежей для дома 250 м2 обойдется в $3750-7500. Но по сравнению со стоимостью строительства кирпичного дома такой же площади – это всего 2-4%, то есть не такая уж и высокая плата за уникальность, если, конечно, проект действительно будет уникальным. Порой индивидуальный проект оказывается модификацией существовавшего ранее. Чтобы не попасть впросак, перед заказом индивидуального проекта необходимо приобрести все специализированные каталоги и изучить их как можно внимательнее. Это время не окажется потраченным зря. Ведь не исключено, что, штудируя каталоги, вы найдете готовый проект, который будет полностью соответствовать запросам вашей семьи. А жажду оригинальности можно утолить за счет перепланировки и отделки фасада.

Краска для покраски деревянных домов

При выборе краски для дерева, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Из какой породы древесины сделаны конструкции. Для несущих конструкций обычно используют древесину хвойных пород, а для внутренней отделки используют древесину лиственницы или ценных пород дерева;

2. В каких условиях будут эксплуатироваться деревянные конструкции. Необходимо обратить внимание на наличие повышенных температур и повышенной влажности;

3. Каким способом будет производиться предварительная обработка деревянных конструкций и материалов перед монтажом;

4. Возможна ли повторная обработка;

5. Чем ранее были покрыты деревянные конструкции дома, совместима ли новая краска с предыдущими покрытиями.

Наименований лакокрасочных продуктов, используемых для покраски деревянных домов, очень много, они могут быть разделены по области применения и по внешним признакам. Кроме самих красок для обработки деревянных домов существуют различные пропитки и грунтовки. Удачный выбор пропитки, грунтовки и краски для покраски деревянного дома и их совместное использование позволяют достичь наилучшего результата, а в итоге покрытие будет более надежным и долговечным. Обычно производители выпускают целые комплексы материалов, состоящие из разнообразных грунтовок и праймеров, а в инструкциях по использованию красок и эмалей обычно указывается как, чем и в какой последовательности должны быть обработаны поверхности перед покраской.

Замена венца деревянного дома

Поскольку встала необходимость менять нижние венцы сруба, можно предположить, что дом достаточно старый. Необходимо определиться, важно ли сохранить внешний вид дома таким, каким он был до этого, или предполагается, что дом будет чем-нибудь отделан с внешней стороны. Другим важным вопросом при ремонте дома является состояние фундамента. Нужно ли его тоже ремонтировать, а возможно восстанавливать или даже поднимать. А может у Вас есть желание вместо одного сгнившего венца вставить два и тем самым увеличить высоту потолков в доме? От ответов на эти вопросы напрямую зависит способ поднимания дома и трудоемкость всей процедуры в целом. Много зависит и от таких характеристик дома, как его размеры и общий вес, состояние остальных венцов. В любом случае такую работу, как замена венцов, лучше поручить специалистам.

Для того чтобы вставить домкрат под дом, не обязательно вынимать венец. Достаточно вырезать из него небольшой кусок, необходимый для установки домкрата, а после того как дом немного поднимется, ставят подпорки. Когда венец будет заменен новым, в нем тоже останется проем. Этот проем можно просто заложить подходящим куском бревна и обработать образовавшиеся щели паклей или монтажной пеной. Однако это самый простой случай. При замене венца целиком или для поднятия или восстановления фундамента, дом поднимается и держится на весу специальными построенными для этого вспомогательными конструкциями. Этот вариант, конечно, более сложный, он потребует больше рабочего времени и финансовых затрат.

Венцы (окладные венцы) – основной элемент в несущей конструкции срубов и домов из оцилиндрованного бревна, поэтому очень важно делать их из самого прочного и качественного материала. Но, в любом случае, со временем венцы требуют замены – ведь дерево, особенно расположенное близко к земле и влаге, подвержено гниению.

Замена венцов может осуществляться несколькими способами. Самый простой из них – косметический ремонт. Он относительно прост, но результаты его некачественны и недолговечны. Косметическая замена венцов заключается в том, что венцы выпиливаются по частям и на место прогнивших частей вставляются новые куски древесины. При этом внешний вид дома не меняется, но через некоторое время может произойти нарушение несущей конструкции, как следствие - перекос дома, кривизна стен, которая не даст возможности нормально прилегать дверям и оконным рамам.

Наиболее приемлемый вариант замены венцов, особенно если сруб стоит на кирпичном цоколе, - это аккуратно разобрать цоколь на высоту 25-30 см, оставив дом на временных опорах, заменить венцы, а потом восстановить цоколь. Если цоколь не кирпичный, а железобетонный, то идеальным вариантом станет подъем дома на домкратах. Для этой операции понадобится от 6 до 12 домкратов. После поднятия дома оперативно осуществляется замена венцов и установка дома на место.

Герметик для швов деревянных домов

Что может быть уютнее деревянного дома? Теплоизоляционные свойства древесины гораздо выше показателей других строительных материалов. Однако рассчитывать на уют в таком доме можно только в том случае, если щели между бревнами надежно защищены от ветра и сырости.

Древесина — один из наиболее широко распространенных материалов, много веков применяемый в строительстве. Основные преимущества древесины связаны с ее высокой прочностью, стойкостью к атмосферным воздействиям и химическим веществам, небольшой плотностью и низкой теплопроводностью. Отрицательным использованием древесины является способность изменять линейные размеры и объем при изменении влажности. Деревянный сруб постоянно находится в движении, что приводит к образованию щелей между бревнами и трещин в самих бревнах. Это делает его проницаемым для воздуха.

Как показывает практика, щели, трещины и швы можно заделать. И сегодня строительный рынок предлагает на выбор широкую палитру изоляционных материалов. Однако большинство из них, хорошо зарекомендовав себя в статичных соединениях, малопригодны для подвижных деревянных конструкций. Застывая, шпаклевки и герметики становятся монолитными, что может привести даже к образованию новых щелей и трещин в древесине.

Герметик выпускается либо в специальных картиджах объемом 310 мл, которые вставляются прямо в монтажный пистолет, либо в ведрах емкостью 19 л.

Монтажный пистолет в этом случае заправляется через специальный клапан в крышке.

По мере забора герметика одновременно опускается и крышка, тщательно снимая остатки материала с внутренних стенок ведра (конусовидной конструкции), тем самым, обеспечивая использование герметика полностью и без потерь.

Крышка так же предохраняет оставшуюся часть герметика после окончания работ от высыхания, образования полимерной плёнки.

При правильном хранении остатки герметика можно использовать в дальнейшем более года.

Для того чтобы герметик надежно защитил конструкцию, а стена с заделанными им швами выглядела более аккуратно, перед началом работы подлежащая обработке поверхность тщательно очищается от пыли (на ней не должно остаться волокон древесины), лака, краски, так как адгезия у герметика – непосредственно к древесине.

Уложенный шов потом также увлажняется и сразу же разглаживается при помощи шпателя или кисти с мягким ворсом, предварительно увлажненной в воде. Излишний герметик сразу после нанесения легко удаляется мокрой тряпкой.

Чтобы обработанная герметиком стена выглядела более аккуратно, перед началом работы по краям будущего заполнения шва рекомендуется наклеить бумажный скотч, который удаляется сразу же после того, как герметик разглажен при помощи шпателя.

Необходимые указания по применению:

Рекомендации при использовании герметика:

Окончательный цвет герметик приобретает через 4-10 суток после его нанесения на дерево. Герметик имеет водную основу, поэтому все работы следует проводить при температуре воздуха не ниже +5 градусов и не выше +32 градусов тепла.

Герметик можно заморозить только один раз , размораживать его следует в теплом помещении при температуре от +5 до +10 оС, и только когда он будет полностью разморожен и будет иметь комнатную температуру, его можно вновь использовать. Ни в коем случае его нельзя замораживать несколько раз, а так же наносить на дерево при морозе!

Нагель и шкант

Нагель и шкант - это деревянные шипы. Применяются преимущественно как дополнительное крепление в шиповых соединениях и для скрепления стен в деревянных бревенчатых и Брусовых домах. Сечение березового деревянного нагеля и шканта может иметь любую конфигурацию: квадратную, круглую, треугольную. В практике деревянного домостроения приято применять деревянные березовые круглые нагели и шканты диаметром 25 и 30 мм.

Прочность соединения шкантом и нагелем будет зависеть от твердости и влажности как самого нагеля, так и соединяемых деревянных деталей.

Во избежание скалывания древесины бруса и бревен у торцов следует точно подбирать диаметры нагелей, правильно, строго вертикально располагать их оси, рассчитывать силу удара при установке нагеля в стену деревянного дома.

Нагели (шканты) необходимо ставить строго перпендикулярно плоскости бревенчатого соединения на расстоянии 1,5 - 2 метра в шахматном порядке и строго в его центре. Перед тем как вставить нагель, в древесине просверливают отверстие; если крепление выполняется при помощи нескольких нагелей, необходимо выбрать отверстия для них сразу. Самый популярный размер березовых нагелей 24-25 мм в диаметре.

Шканты в частых случаях применяют для закрепления на верхушке (коньке) крыши стропил. В отличие от нагелей, которые в основном бывают круглыми, шканты могут быть также круглой цилиндрической формы, а также квадратной и прямоугольной.

Электропроводка в деревянном доме

Электропроводка в деревянном доме – это источник повышенной опасности, так как дом изготовлен из материала, поддающегося возгоранию. Как показывает практика, причиной 50% пожаров, которые возникают в деревянных домах, является неисправная электропроводка. Поэтому к электрике в деревянном доме предъявляются особые требования, соблюсти которые порой очень сложно и дорого.

Открытая электропроводка

Проектирование электрики проводится в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок). В деревянном доме используются два вида проводки – открытая и скрытая.

В основном, электропроводка в деревянном доме выполняется открыто; самым распространенным и эстетическим является монтаж с применением кабель-каналов (коробов). Кабель-канал изготавливается из пластика, не поддерживающего горение, имеет различные размеры и три цвета: коричневый, светло-коричневый и белый. Заполнение кабелями кабель-каналов должно быть более чем 60%, так как при полном заполнении нет возможности кабелю отводить тепло, что может привести к перегреву и короткому замыканию в кабеле, впоследствии и возгоранию.

Прокладка скрытой проводки намного сложнее. Тут главное требование – обеспечение пожаробезопасности. ПУЭ гласит (п.7.1.38, стр.276, 7-е издание): «Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах».

На практике это означает следующее: в стене необходимо просверлить каналы, в которые закладываются металлические трубы (чтобы локализовать возможное возгорание) и в этих трубах прокладываются провода. Естественно, трубы должны быть обработаны соответствующим образом, чтобы предотвратить коррозию (например, оцинкованы). Концы труб имеют острые края, которые могут повредить изоляцию провода, что приводит к возгоранию, поэтому на концах труб необходимо использовать специальные переходники. На устройство электропроводки уходят немалые средства: требуется привлечь нескольких человек для работы, расходуется большое количество материалов. Еще известен опыт монтажа скрытой проводки, который выполняется в металлических трубах или в металлорукавах (гибкие металлические тонкостенные трубы) металлорукав необходимо обязательно с двух сторон заземлять (каждую отходящую линию). Металлорукав должен укладываться таким образом, чтобы бревна не оказывали механического воздействия на проложенный кабель в металлорукаве.

Проходы кабеля через стены должны выполняться через металлические гильзы, выполненные из металлической трубы большего внутреннего диаметра, чем наружный диаметр металлорукава или кабеля. Эти мероприятия необходимо выполнить, потому что любой деревянный, вновь построенный дом имеет свойство садиться , что может привести к защемлению и передавливанию кабеля.

Зачастую требования ПУЭ выполняются лишь частично, поскольку полное их соблюдение требует больших усилий и затрат. Упрощение монтажа электропроводки снижает пожарную безопасность. Перед многими застройщиками и владельцами деревянных домов встает насущный вопрос: как максимально повысить пожарную безопасность (учитывая, что речь идет о горючем материале – дереве) и при этом сделать монтаж электропроводки менее трудоемким и дорогим?

Внимание также необходимо обратить на расчет нагрузок, правильно произведенный расчет нагрузки и подобранный в результате кабель и автоматический выключатель для защиты цепи, не дает возможности кабель перегреваться и защищает от коротких замыканий, в которые зачастую происходят в подключаемых электроприборах.

Важным аргументом является применение УЗО (устройство защитного отключения); это устройство выполняет несколько функций одновременно:

  1. Защищает от поражения электрическим током человека при случайном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования.

  2. Защита от возгорания электроприборов при повреждении изоляции и снижении её электрического сопротивления происходит автоматическое выключение электрической сети, тем самым, не способствует возгоранию.

Безопасность электрики во многом зависит от правильного и качественного монтажа; то, что спроектировал инженер-проектировщик, необходимо воплотить с бумажного проекта в реальную электрику.

Любая электрика не может обойтись без контактных соединений, а они в основном, применяются в распаечных коробках и в щитах. Самое главное в контактных соединениях - это надежность и обеспечение постоянного контакта, в основном все возгорания происходят из-за плохого контакта; в месте плохого контакта происходит постоянный нагрев и искрение, нагрев способствует быстрому старению изоляции, что приводит снижению сопротивления изоляции и возгоранию. Поэтому необходимо выполнить надежные соединение и контакты, а это применение сварки или пайки мест соединений, клемников для механического соединения медных проводов.

Главное, на этапе окончания электромонтажных работ - это авторский надзор.

Авторский надзор осуществляет инженер-проектировщик, при этом отслеживается качество выполнения и соответствия проекту монтажных работ.

Заключительным этапом в электромонтажных работах являются пусконаладочные работы: это измерение сопротивления изоляции, проверка автоматических выключателей и УЗО на срабатывание, при этом применяются специальные приборы для проверки.

Сегодня просто невозможно представить современный дом без освещения. Что бы облегчить жильцам управление освещением, используются различные системы, которые позволяют моделировать и управлять светом предельно просто. Вы можете легко управлять освещением с помощью настенных сенсоров или выключателей.

Деревянные дома особенно нуждаются в качественной электрике, ведь безопасность Вашего дома - залог Вашего спокойствия.

Конопатка сруба

Конопатка — это уплотнение между бревнами венцов и во врубках углов сруба мхом, паклей или другими волокнистыми материалами как показано на рисунке.

Каждый выбирает для себя материал для конопатки сруба, тот, которому больше всего отдает предпочтение, например, используя льноджутовое волокно, монтажную пенополиуретановую пену, базальтовое волокно или минеральную вату. Однако при строительстве бань лучше всего применять мох. Преимущества мха очевидны на лицо. Этот природный материал может выдерживать экстремальные температуры и высыхание, благодаря способности поглощать влагу (и при этом не гнить), минеральные и органические вещества из осадков и пыли. Кроме того, мох обладает тонизирующими, антимикробными свойствами и высокой антибиотической активностью: вырабатываемые им лишайниковые кислоты широко используются в медицине для борьбы со стафилококком, стрептококком, туберкулезной палочкой и возбудителями дерматитов. Ни один из известных утеплителей не сможет сравниться со мхом по своей экологичности, долговечности и лечебным свойствам.

Волокнистые материалы расстилают при сборке сруба ровным слоем, волокнами поперек паза (при этом волокна должны выступать из пазов по обе стороны сруба не менее чем на 50 мм), а забивают их в щели лопатками-конопатками.

Выполняют конопатку дважды: первый раз после сборки сруба — вчерне, второй — после прекращения усадки, т.е. через 1-1,5 года, когда сложена печь.

Простую конопатку в форме маленькой лопатки вытесывают из того же дерева, которое укладывают в стены. Особые какие-то требования к ней, кроме этого, не предъявляются. Если конопатку сделать из более прочного материала, чем стены, то она, соскакивая, будет вредить поверхности бревен, оставлять вмятины, задиры и сколы. Когда мягкая конопатка разлохматится, ее меняют на другую, изготовить ее просто. Сложные конопатки — с загнутой лопастью лопатки, наоборот делают из твердой древесины или металла, такой конопаткой можно залезть в самое сердце шва, а для этого она должна быть прочной. Личный совет, к которому вы можете не прислушаться: работайте только простой конопаткой. Без необходимого навыка загнутая конопатка будет инструментом хирурга, которым, не имея достаточного опыта, вы нанесете только вред.

Несмотря на кажущуюся легкость, конопатка швов — одна из сложнейших технологических операций. Сложность конопатки заключается в том, что при забивании утеплителя в швы между бревен происходит подъем бревна. При неправильной конопатке бревно венца сползет с коксов или из замка угловой врубки. Утеплитель должен быть законопачен так, чтобы обеспечить утепление шва и сильно не приподнять бревно.

Конопатка сруба начинается с нижнего венца и ведется по периметру всего сруба, сначала снаружи, затем изнутри. Далее конопатится второй от низа шов, и так продолжается до самого верха. Если конопатить отдельно каждую стену, то непременно произойдет высотный перекос сруба. Если конопатить отдельно внешнюю и внутреннюю сторону сруба, произойдет отклонение стен от вертикали. Ремесло конопатчика в том и заключается, чтобы постоянно следить за поведением венцов сруба и при необходимости где-то вбить в шов побольше утеплителя, где-то поменьше. Конопатчик может исправить перекошеный сруб или наоборот испортить (перекосить) хороший. Уплотнение стен сруба можно выполнять двумя способами: "в растяжку" и "в набор".

Конопатка "в растяжку" обычно применяется как первая конопатка. При сборке сруба мы укладывали утеплитель волокнами поперек бревен, частично утеплитель остался висеть на стенах. Если объем висящих волокон достаточно велик, то концы утеплителя подбирают, скручивают в валик и забивают в паз. Конопатка называется "в растяжку" из-за того, что нужно так скручивать пряди, чтобы захватывать соседние, пока свободно висящие на стенах концы. А для этого нужно немного растягивать валик вдоль шва. Если объем висящего на стенах утеплителя недостаточен, в скрученную прядь добавляют утеплитель из заранее припасенного. Захватывая волокна утеплителя со стен, обматывают ими поднесенную прядь. Цель всей операции: скрутить достаточный по толщине валик и забить его в щель, валик при этом должен составлять единое целое по всей длине шва. Может быть, кто-то видел или знает, как прядут шерстяную нить пряхи. Пряха выщипывает шерсть из руна, привязанного к прялке, и скручивает нить кончиками пальцев. Наш процесс конопатки ничем не отличается от работы пряхи. Нити утеплителя захватываются со стены (при необходимости добавляются извне), скручиваются, образуя своеобразную нить, и забиваются в щель.

Конопатка "в набор" производится как вторая конопатка или для заполнения широких пазов и щелей. Главное отличие от конопатки "в растяжку" — нить полностью готовится из заранее припасенного утеплителя. То есть сначала плетется (скручивается) валик нужной длины и уже потом забивается в щель. Толщина утепляемых швов не везде одинакова, где-то щель уже, где-то шире, а толщина свитого валика примерно одинакова по всей длине. Поэтому при конопатке толстых швов валик утеплителя заворачивают по одному месту два - три раза, образуя своеобразные петли. Из-за этого конопатка и называется "в набор" — набирают необходимую толщину утеплителя поворотами утепляющего шнура. Уплотняют утеплитель ударами лопатки сначала по верхней, а затем по нижней кромке валика, а затем выравнивают.

В обоих случаях утеплитель должен быть скручен в плотный жгут и полностью заполнять шов. Рыхлый (неплотно свитый, с торчащими волокнами) или неплотно забитый жгут будет растащен птицами в первую же весну.

Монтаж срубов

Монтаж сруба на участке заказчика начинается с разгрузки сруба, разгрузка осуществляется двумя способами в “ручную” или краном, в зависимости от размеров сруба и от возможности вместить на строительную площадку кран.

Сруб и пиломатериалы разгружены, между бревнами обязательно прокладываем доски (прокладки, подкладки) – для вентиляции бревен и пиломатериалов.

Укладываем на фундамент не менее двух слоев рубероида или другую гидроизоляцию, она защитит нижние венцы сруба от попадания влаги. Неплохо до монтажа обработать нижний венец антисептиком

Теперь очень важно выложить первый венец, необходимо соблюсти все размеры по сторонам и диагоналям. Монтируем лаги в соответствии с проектом (места врубки лаг в бревна стен сруба обязательно септируем). Лаги могут врубаться между первым и вторым венцом или при варианте с ленточным фундаментом – лаги укладываются на фундамент. Приступаем к сборке стен, между бревнами прокладываем межвенцовый утеплитель (мох, джут, паклю, и пр.). В местах, где необходимо усилить конструкцию (оконные проемы, ложные чаши и т. п.) применяем шканты (деревянные цилиндры, служащие для скрепления бревен между собой). Если в конструкции сруба имеются столбы, вертикальные опоры под них обязательно нужно установить специальный домкрат с помощью его вы сможете компенсировать разницу в усадке. Для облегчения доступа внутрь сруба можно пропилить проемы под будущие окна двери.

Теперь можно приступать к монтажу крыши.

Герметик для сруба

Щели между венцами сруба – довольно распространенная проблема множества деревянных домов.

По прошествии времени, за счет медленного испарения влаги из структуры древесины, бревна в стене дома усаживаются и образуют между собой щели. Эти щели становятся причиной потери домом тепла и увеличения энергозатрат на его обогрев. Они способствуют накоплению влаги между бревнами и увеличивают возможность гнилостных образований, а также могут явиться зоной проникновения и размножения вредных насекомых и древоточцев.

Многие домовладельцы используют или заказывают силиконовый герметик для заделки больших межвенцевых щелей. В большинстве случаев вероятность того, что это не сработает, достаточно велика. Обусловлено это тем, что силиконовые герметики имеют слабую адгезию к пористым поверхностям. Иногда это даже хуже, чем если не делать ничего, поскольку влага, проникающая в места, где герметик не прихватился к дереву, практически не будет испаряться (поскольку силикон паронепроницаем). Это, в свою очередь, послужит катализатором процесса гниения бревен и размножения в нем насекомых.

На сегодняшний день оптимальным выбором являются герметик на основе акриловых латексов совмещенных с силиконом. Называются они силиконизированными акрилами. Такие герметики обладают высокой адгезией к дереву, паропроницаемостью (дышат), но в то же время эффективно противостоят воздействию влаги, высоких и низких температур, УФ-излучения, не теряя свои свойства в течение многих лет.

Несколько простых рекомендаций для успешной герметизации

Необходимо выбрать герметик, разработанный специально для уплотнения и герметизации деревянного дома (сруба, деревянных сооружений). Бревна должны быть очищены от грязи и жира. Одним из важных моментов является использование вспененного утеплителя внутри зазоров. Такой утеплитель несет на себе несколько функций: служит как наполнитель, снижающий расход герметика и как теплоизолятор. Но наиболее важная функция такого материала, это препятствие адгезии герметика по трем точкам, обеспечивая адгезию только к соседним кромкам бревна, но не их внутренней поверхности. Герметик не прилипнет к вспененному утеплителю, что позволит ему работать как резинка, натянутая меж двух точек. Без такого утеплителя герметик прилипнет также к внутренней поверхности бревен и зоне их смыкания внутри зазора. Это называется адгезией по трем точкам. В этом случае при деформации бревен герметик может оторваться от одной из поверхностей.

Что необходимо делать, если бревна старые, неровные и потрескавшиеся?

Бревна следует очистить. Если Вы знаете, какое финишное покрытие использовалось, то следует проконсультироваться с производителем герметика насчет совместимости материалов. Большинство из финишных покрытий совместимо с акриловыми герметиками. Если марка финишного покрытия неизвестна, можно проверить совместимость на небольшом участке, либо зачистить бревна от старого покрытия, заново протравить борными составами и проморить. Когда все готово, можно начать наносить герметик, используя вспененный утеплитель, там, где это возможно. Если некоторые зазоры слишком малы, для применения вспененного утеплителя, то там следует наносить герметик, но с расчетом на будущую усадку и не пытаться герметизировать зазор на всю глубину. Для получения эстетичного вида швов, следует использовать малярный скотч, либо маскировочную ленту по краям зазоров. После формирования и заглаживания шва такие ленты удаляются. Большинство акриловых герметиков могут быть окрашены после высыхания.

Независимо от того, начнете Вы производить работу сами, либо наймете специалистов для герметизации, Ваш деревянный дом в разы повысит свои энергосберегающие функции и станет намного теплее. Вы устраните пути проникновения влаги и холода, а также насекомых. Ваш дом после герметизации межвенцовых зазоров станет эффективнее сберегать Ваше тепло, но в то же время будет продолжать «дышать» как и прежде.

Усадка сруба

В течение полутора лет после сборки сруб может претерпевать достаточно значительные изменения. Это время называется периодом оседания сруба. Каким бы качественным не был материал, и какими бы профессионалами не были люди, возводящие здание на основе сруба, периода оседания избежать невозможно. Можно только снизить масштаб деформаций - и только. Усадка, как правило, занимает не более 20%, а 10-15% вообще считается закономерным. Поскольку цифра даже в 10% является достаточно серьезной, фактор усадки сруба стоит принимать во внимание при расчете высоту будущего строения. Специалисты считают, что лучше возводить здание сразу с кровлей. Это позволит не только защитить постройку от влаги, но и даст дополнительную нагрузку на все сооружение, благодаря чему быстрее начнется процесс усадки.

Поэтому нельзя делать сразу отделку стен, потому как может либо сломать всю отделку, либо распереть брёвна.

Из-за чего соответственно будут образовываться щели в срубе, из которых начнет задувать и еще хуже попадать атмосферные осадки внутрь дома. Соответственно из за этого будет падать эффективность межвенцового утеплителя, может попасть вода в пазы и сруб потихонечку начнет загнивать.

Каким же образом тогда в рубленые веранды выставляют столбы? Учитывая то, что в длину бревно усыхает в несколько раз меньше, чем в ширину. Соответственно если выставлять бревенчатые столбы ровно под уровень веранды, то при усадке дома столбы поднимут часть сруба, образуя серьёзные щели, либо столбы сломает или деформирует. Для решения этой проблемы, существует специальный домкрат, который врезается в торец столба и при усадке либо поднимается, либо отпускается, в зависимости от потребности.

Для того что бы минимизировать последствия деформации сруба после усадки, необходимо тщательно подходить к выбору специалистов по изготовлению и монтажу сруба, а также знать о контроле качества по изготовлению сруба. Как говориться «Доверяй, но проверяй». Вот основные факторы, на которые необходимо обращать внимание при приёмке сруба:

Также когда будет производиться сборка, нужно проследить за тем, чтобы ничего не мешало естественной усадке сруба, чтобы брёвна лежали плотно друг к другу.

Чем обработать сруб

Тема очень актуальная. У каждой компании свои взгляды на этот вопрос.

На первом этапе, сырой сруб, мы обрабатываем двумя средствами КСД (огне-био-защитный состав на водной основе) или "Антижук" (против жуков древоточцев, так же на водной основе).

И больше ни чем. Это обусловлено двумя соображениями:

  1. В сырую древесину консервирующие составы не проникают на глубину, достаточную для эффективной защиты. Как результат - зря потраченные деньги и время.

  2. Как бы производители не хвалили свои составы, все равно, на поверхности древесины возникает защитный слой затрудняющий выход влаги из бревна, что приводит к увеличению срока усадки.

Естественно, что бревна сруба почернеют или посереют... Но бояться этого не стоит.

После того как сруб высохнет, можно будет либо отбелить стены, либо отшлифовать. И уже после этого можно обрабатывать сруб консервирующими составами.

Для того чтобы не быть голословным, приведём ради примера несколько фотографий одного и того же дома

Состав "Антижук"® предназначен как для наружных, так и для внутренних работ:

Свойства

Общие сведения

Состав "Антижук"® выглядит как водный раствор биоцида, антисептика и других целевых компонентов.

Разрешен к применению Центром Государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Москвы.

Расход

1л на 2,5-4 м2 (в зависимости от впитывающей способности древесины и степени заражения).

Ввод кабеля в деревянный дом

В нашей стране энергетические осуществление электроснабжения потребителей для распределения энергии используют воздушные линии электропередач. Существует три способа подключения к воздушным линиям: проводом СИП (самонесущего изолированного провода), прокладка кабеля в земле, прокладка кабеля с помощью троса.

В данной статье рассмотрим подключение к воздушной линии с помощью СИП.

Для получения разрешения на подключение к электрическим сетям вашего дома, вам потребуется получить технические условия (перечень технических мероприятий).

На основании технических условий проектная организация разработает вам проект подключения электроснабжения вашего деревянного дома для последующего выполнения электромонтажных работ. Исходя из ваших условий (особенность местности, климатических условий) в проекте рассчитывается расстояние пролета для СИПа. Для удобства эксплуатации энергосистемы оптимально будет разместить опору и на своем участке, на ней смонтировать вводной выключатель, но можно обойтись и без неё, осуществив ввод электроснабжения от воздушных линий электропередач прямо к дому.

Далее осуществляется электромонтаж ввода от воздушной линии к опоре или вашему дому, на опоре к которой вы подключаетесь должно быть выполнено заземление. Далее СИП закрепляется на вашем доме с помощью специальных креплений не ниже чем 2,75 м от земли.

Проход через стену должен быть выполнен в толстостенной металлической трубе, для защиты кабеля в трубе должна быть установлена пластмассовая вставка предотвращающая повреждение кабеля, после этого гильза заделывается противопожарным составом. От, места крепления СИП к стене дома до прохода его через стену кабель должен быть проложен в гофрированной трубке или другой несгораемой конструкции.

Выполнив ввод кабеля, через металлическую гильзу, внутрь дома прокладываем его до главного распределительного щитка.

Выполнив ввод кабеля, через металлическую гильзу, внутрь дома прокладываем его до главного распределительного щитка.

Установка дверей в сруб

Установка двери в сруб - очень ответственная операция, требующая не только качественного выполнения работ, но и четкого соблюдения всех правил установки дверей в срубы (установка дверей и окон в сруб имеет свои особенности). В итоге можно испортить даже самую хорошую дверь, и, придется все переделывать.

Установку двери лучше осуществляться после монтажа чистового пола иначе можно ошибиться с глубиной проема на высоту чистового пола. (Это может произойти, если вы установите дверь уровень с лагами).

Установка дверей в сруб начинается с разметки дверного проема, следующий шаг выпиливаем проем (проем размечаем таким образом, чтобы после установки двери сверху остался зазор приблизительно 10 см - он необходим для того чтобы после усушки сруба сруб не сломал дверь или не повис на ней).

Выпиливаем вертикальные пазы в торцах бревен под брусок 50х50мм. Устанавливаем в выпиленный паз брусок , брусок должен быть меньше проема по высоте приблизительно на 10см - запас на усадку сруба и прокладывая его мягким утеплителем (хорошо подходит джут).

Монтируем дверную коробку, выставляем ее по уровню низ в горизонт, сторону с петлями вертикально другую сторону регулируем по дверному полотну ( зазор между полотном и коробкой должен быть одинаковый). Дверную коробку закрепляем к черепным брускам на штатные крепления или на саморезы сквозь коробку, зазоры между срубом заполняем и дверной коробкой заполняем утеплителем - пакля, джут. Пена монтажная не подходит - в крайнем случае, можно запенить низ дверной коробки, это место менее всего подвержено деформации.

Установка дверей в сруб заканчивается оформлением проема: монтируем доборы, наличники.

Установка окон в сруб

Установка окон в сруб - очень ответственная процедура, которую лучше выполнять опытному мастеру.

Установка окон в сруб начинается с пропиливания оконных проемов. В торцах стен делаются вертикальные пазы, в которые будут вставлены черепные бруски (брусок сечение 50х50мм) - они служат направляющими для бревен при усадке сруба; брусок должен быть меньше оконного проема по высоте чтобы сруб не повис на нем при усадке.

Дальше закрепляем оконный блок к черепным брускам монтажными пластинами или саморезами через оконный блок, над окном надо оставить зазор в размере 5-7см, иначе в процессе усадки может заклинить окно.

В образовавшиеся полости между оконными блоками и оконным проемом сруба укладывается мягкий утеплитель (пакля, джут, мох).

Установка окон в сруб заканчивается монтажом подоконника, доборов, наличников, козырьков.

Новая акция! Новая акция!